Anthony Bourdain estava certo sobre Guy Fieri

Quando uma foto publicada on-line no fim de semana passado do famoso chef Guy Fieri cumprimentando calorosamente o ex-presidente Donald Trump ao lado do ringue no UFC 290 de Las Vegas, realizado na T-Mobile Arena, o chef Eric Rivera, de Seattle, postou no Twitter com uma legenda simples: " Tenho tentado contar a vocês sobre Guy Fieri, mas muitos de vocês não queriam ouvir."

Desde que Fieri atingiu o cenário culinário nacional pela primeira vez durante sua bem-sucedida temporada na segunda temporada de “The Next Food Network Star”, que foi ao ar em 2006, há pistas sobre suas crenças políticas, as mais memoráveis ​​das quais se revelam desagradáveis. Cerca de uma década atrás, por exemplo, um ex-produtor de “Diners, Drive-Ins and Dives”, um dos programas de longa data da Food Network de Fieri, alegou por meio de um processo que o apresentador era abertamente homofóbico e obsceno no set.

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Como Gothamist relatou em 2011, o produtor, David Page, disse que "sempre que qualquer mulher mencionava 'creme', Guy entrava em um riff sexual" e que Fieri teria dito aos produtores do programa: "Você não pode me mandar para falar com gays. sem avisar! Essas pessoas me estranham!" No entanto, ao contrário de algumas outras personalidades culinárias – como José Andrés, Padma Lakshmi ou mesmo o falecido Anthony Bourdain – Fieri em geral permaneceu bastante calado sobre sua política pessoal de uma forma que é muito obrigatória para as celebridades da Food Network.

No entanto, abraçar Trump foi flagrante o suficiente para forçar até mesmo os fãs mais desinteressados ​​politicamente de Fieri a confrontar o fato de que, para alguém se tornar prefeito de qualquer coisa - mesmo que seja apenas o prefeito de Flavortown - eles têm que concorrer em uma plataforma, e no No caso de Fieri, o que isso realmente é foi abafado por anos de debates cansados ​​sobre os méritos estéticos das pontas branqueadas e do Molho de Burro.

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Muitas das críticas feitas a Fieri no início de sua carreira tinham cheiro de classismo. Em comparação com as roupas brancas de chef passadas de um jovem Jacques Pépin ou as discretas camisas de botão personalizadas de Ina Garten, o cabelo espetado e as camisas estilo decalque de chamas de Fieri eram um desvio dos padrões percebidos da indústria (ou, como disse um tweet de 2010, " Guy Fieri é a prova de que Ed Hardy começou a fabricar seres humanos reais.”)

Mas quando combinado com uma crítica incendiária do restaurante Fieri's Time Square pelo crítico gastronômico do New York Times Pete Wells - que perguntou incisivamente: "É tudo uma atuação? É por isso que o tipo de culinária que você celebra na televisão é tratado com tão pouco respeito em Guy's American Kitchen & Bar?" - uma narrativa familiar começou a se desenvolver, que circula constantemente pelos mundos da música, literatura, cinema e arte.

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De um lado, você tem o estabelecimento, cujos gostos são baseados, ou talvez frustrados, na compreensão do artesanato, da técnica e da tradição. Por outro lado, você tem disruptores, que não necessariamente acham que tudo o que é importante na busca pela diversão. Inevitavelmente, quando esses dois lados colidem, surgem conversas sobre esnobismo. Isso não é uma coisa ruim, mas parece que culturalmente adotamos como padrão a expressão "não eca o yum de alguém" como um princípio orientador da sociedade, a tal ponto que é quase considerado esnobe, pelo menos entre os terminais on-line, criticar certas coisas com um certo nível de apelo mainstream.

Para que alguém se torne prefeito de qualquer coisa - mesmo que seja apenas o prefeito de Flavortown - ele precisa concorrer em uma plataforma

E a questão é que poderíamos ser apanhados no ciclo de discussão da tensão entre o que é criticado e culturalmente abraçado quase indefinidamente - os historiadores da arte e do cinema certamente o fizeram - mas essa conversa em geral parece ter estagnado nesta crença falha de que é de alguma forma radical dizer: "Ei, eu gosto de nachos servidos em uma lata de lixo e Pete Wells pode enfiá-los."

Fieri incorporou bem esse espírito otimista de “viva e deixe viver” na televisão. Ele se foi, com a ajuda de alguns perfis bem posicionados nas revistas certas, de uma espécie de espetáculo secundário do mundo culinário a ter sua própria vela de oração (Saint Guy, Senhor de Flavortown) vendida ao lado de nomes como Julia Child (Santo Padroeiro). da Cozinha). Ele foi considerado por alguns como uma espécie de ícone do acampamento que se tornou herói populista em jeans com tachas e que também faz trabalhos de caridade, como quando arrecadou US$ 25 milhões para trabalhadores de restaurantes que ficaram desempregados pela pandemia.